Как построить сельский дом - Шепелев Александр Михайлович (1984)

Резку стекла выполняют по линейке, крепко прижимаемой к стеклу; скольжение в сторону портит грань алмаза. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается не по линии реза, а произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка или плоскогубцами (рис. 222). Если стекло надрезано плохо, то для увеличения глубины реза с обратной (нижней) стороны по нему простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом.

Рис. 222. Резка и ломка стекла

Работая роликовым стеклорезом, более сильно нажимают на инструмент.

Раскрой стекла выполняют в такой последовательности. Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Один и тот же лист можно раскроить по-разному. Так, из листа длиной 1200, шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500X300 мм с остатком шириной 100 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком шириной 200 мм (рациональный раскрой) (рис. 223). Обрезок шириной 200 мм можно использовать для остекления форточек, веранды, парников и т. д.

Размер стекла должен быть на 3 — 5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, расстояние между фальцами по длине — 600 мм, по ширине — 400 мм; стекло вырезают длиной 595 — 597 мм и шириной 395 — 397 мм; фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3Д их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на стекло и расколет его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.

ВСТАВКА СТЕКЛА

Стекла вставляют на одинарной и двойной замазке и штапиках. Переплеты должны быть чистыми, без пыли и грязи, сухими, фальцы их проолифлены (можно проолифить и все переплеты).

К вставке стекол приступают после просушки олифы. Следует помнить, что к непроолифленной древесине замазка плохо пристает и быстро отваливается.

Вставка на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой. Если нет шпилек, можно применять проволоку. Смотав проволоку в кружок, ее берут в левую руку, приставляют к стамеске конец длиной 17 — 20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают шпильку. Затем шпильку приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской легкие скользящие удары (рис. 224). Забивают шпильку настолько, чтобы она не выступала из-под замазки (рис. 225). Забив шпильку, проволоку отламывают, перегибая ее несколько раз в разные стороны. Шпильки располагают через 300 — 400 мм одна от другой.

Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задерживалась вода, ее хорошо заглаживают.

Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета.

Вставка на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обмазывают 3 — 4-миллиметровым слоем мягкой рыхлой замазки (постель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам так, чтобы выдавились излишки постели. После этого стекло закрепляют и обмазывают фальцы сверху замазкой (см. рис. 225). Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух и вода не проникают сквозь фальцы.